Африканский дневник. Кения. Люди и животные Амбосели
Рождён в Африке, чтобы управлять Америкой!
Мудрость этого года окажется глупостью в следующем (африканская народная мудрость)
Экспедиционный микроавтобус мчит нас по засушливому и малонаселённому району юго-западной части Кении.
Мы едем в национальный парк Амбосели, второй по популярности национальный парк страны после знаменитого Масаи—Мара.
На короткой остановке в придорожном магазинчике в очередной раз увидел фотографии 44 -го (на тот момент уже бывшего) президента США Барака Обамы.
Вспомнил, что после его выборов почти всю чёрную Африку и особенно Кению охватила невероятная дикая эйфория или даже истерия, короче говоря, «обамомания». Каждый, натягивая на себя майку с портретом чернокожего президента, чувствовал себя всесильным властителем мира. И ничего, что сейчас я управляю лишь собственной мотыгой, — говорил сам себе чумазый будущий вершитель судеб, -получилось у него, получится и у меня или у моих детей. А что тут удивительного? Отец президента Обамы, Барак Хусейн Обама — старший, наполовину луо, родом их этих мест, родился на берегу озера Виктория.
Знаете, как расшифровывают в Кении фамилию OBAMA -Originally Born in Africa to Manage America — Рождён в Африке, чтобы управлять Америкой! Но впрочем, это уже в прошлом, сейчас Америкой управляет другой и он совсем не чёрный.
На заднем фоне гора Килиманджаро!
Камешек не станет горой (африканская народная мудрость)
Самая главная интересность национального парка Амбосели — задний план, горизонт заслоняет снежная вершина Килиманджаро.
Эта гора находится на территории Танзании, но лучше всего её видно из Кении.
Стадо слонов, бредущее на фоне самой высокой горы Африки, очень африканская по духу картинка.
Национальный парк Амбосели чрезвычайно богат на крупную фауну. Вот казалось бы, откуда? Ведь в тех местах очень засушливый климат. Настолько сухой, что расположенное в западной части парка озеро Амбосели в разгар сухого сезона (летом) полностью пересыхает, превращаясь в соляную пустыню (отсюда и название парка и озера -amboseli, на языке масаев — «соляная пыль»).
Ситуацию спасают несколько болот. Это настоящий оазис! Когда наступают жаркие времена, к болотцам и вытекающим из них ручьям собираются небывалое количество животных.
Концентрация африканской фауны становится просто невероятной и поражает воображение даже бывалых.
В сезон дождей животные разбредаются по окрестностям, создавая ощущение пустынности. Бедная растительность парка это ощущение усиливает, может и не пустыня, но голая выжженная саванна точно.
Для «забега» в национальный парк Амбосели можно разместится в городке Наманга, что неподалёку от него (он, кстати, крайний кенийский южный населённый пункт на автотрассе, ведущей в танзанийскую Арушу, рядом с пограничным переходом).
А можно сделать так, как это сделали мы, выбрать для отдыха лодж прямо на территории парка. Наш был просто превосходным: уютные домики, ресторан и даже небольшой бассейн.
С фауной такая ситуация. На территории парка Амбосели обязательно встретятся стада буйволов, антилопы, жирафы, бородавочники и бегемоты.
Из хищников можно увидеть львов (если повезет) и гиен. Кого точно нет, так это носорогов. Всех в свое время убили злодеи.
Но главные действующие лица Амбосели это слоны.
Изучаем и любим природу Восточной Африки. Саванный слон
Вот и пришло время замолвить словечко об этих гигантах. Крупнее наземных животных (из ныне живущих) не существует, даже не пытайтесь искать. Высота от двух до четырёх метров, вес от трёх до семи тонн.
А здесь в Африке среди саванных слонов (один из видов африканского слона) встречаются экземпляры мужского пола до 12 тонн.
Громадина покрытая толстой кожей бурого или серого цвета с глубокими морщинами — невероятное по мощи зрелище. А представьте когда их много!
Помню стадо слонов, уверенно идущее навстречу нашей машине.
Во главе зрелая предводительница в окружении своих сестер, дочерей и неполовозрелых самцов. Именно так, только женщины и дети. Самка созревает к 12 годам, в 16 лет готова стать мамой. Самцы становятся половозрелыми позже, вот эти саванные вообще только к 25 годам. Когда это произойдёт, самцы должны покинуть стадо. Быть одиночкой — удел взрослого мужчины.
Месяца на два за год уровень тестостерона в организме самца значительно повышается. Он становиться агрессивным и готов вступить в жёсткие схватки с конкурентами за право на это. Побеждают опытные и сильные, так задумано природой. Молодым самцам раннее спаривание практически недоступно, их время ещё не пришло, но верить надо.
Победитель, почувствовав готовность самки к спариванию, подходит к стаду. Через 22 месяца после этой встречи рождается малыш. Обычно один, но бывает и двойня. Малыш то он, конечно, малыш, но по слоновьим меркам — вес младенца сразу под центнер. Роды происходят в окружении «бабок — повитух», все женщины стада окружают роженицу, защищая от случайной опасности. Но уже через два часа слонёнок встает на ноги и, посасывая молоко (не обязательно своей мамки, а любой, у которой оно есть), ухватившись хоботком за материнский хвост, готов к путешествиям вместе с сородичами.
У слона всё крупное, и тело, и голова и даже уши.
Наверное, хорошо иметь такие уши, огромные по размеру, толстые у основания с тонкими краями. Это не просто уши, а собственный веер, который всегда с собой: обмахивание им (в смысле ушами) обеспечивает охлаждающий эффект.
Но лучше всего иметь хобот, это просто уникальный орган, сильный и гибкий.
Вот казалось бы, срослись нос и верхняя губа — уродство. Зато сколько полезных функций, считаем: обеспечивает дыхание, обоняние, осязание и захватывание пищи. И это ещё не всё, с помощью хобота слон может защищаться, поливать себя водой, есть, общаться с сородичами, переносить тяжести и даже воспитывать детей.
А вот бивни лучше не иметь. Нет, конечно, они роскошные, растут на протяжении всей жизни, нужны для защиты. Но сколько слоновьих жизней было преждевременно загублено из-за этого атрибута внешности. А ведь жить слоны могут долго — до 70 лет.
Как нетрудно догадаться, слоны страшные прожоры, готовы поглощать пищу не менее 16 часов в сутки.
Всегда едят смачно, с аппетитом съедая до трёхсот кг растительности. Рацион питания зависит от места обитания слона, они готовы есть траву, корневища, кору, листья деревьев и, конечно, плоды. Попадутся по дороге сельскохозяйственные плантации, например, кукурузы или батата, заглянут и туда.
И, как известно, слоны ещё те водохлёбы. Им нужно от 100–300 литров воды в сутки, поэтому наличие водоёма неподалёку для их жизни обязательное условие.
И напоследок самый главный вопрос, волнующий тысячи пытливых умов — бояться ли слоны -великаны маленьких мышей?
Ходят на эту тему страшные слухи. Что, мол, прогрызают они слоновьи ноги практически до кости и обустраивают там себе норки. Или вот ещё, какой ужас: мыши, забираясь на слона, сильно щекочут его беднягу своими лапками, от чего слон постоянно желает чесаться и от нестерпимого зуда сильно нервничает. Некоторые утверждают, что это всё вранье. Я же по этому поводу собственного мнения не имею.
Изучаем и любим природу Восточной Африки. Пятнистая гиена
Чтобы у вас не сложилось ложного представления, что в национальном парке Амбосели живут только слоны, расскажу про гиену.
Саванновый пояс — огромные площади африканских саванн, покрытых ковром трав — любимые места обитания этого мелкого хищника.
Сейчас все, представив гиену, скажут фу-фу-фу. Какое мерзкое злое существо, питается падалью, убивает ни в чём не повинных жертв. Да нет, ну что вы. Они милы и обаятельны и когда кого-то пожирают, мучаются угрызениями совести (во всяком случае, я на это надеюсь).
Гиены не хуже любых других хищников и выполняют важную функцию в природе — является санитарами саванн и поддерживает равновесие среди животных.
Ну да, согласен, вид у них довольно омерзителен, да и характер не из тех, что достоин подражания.
Нагловатые и трусоватые твари, если какой из хищников оставит на время, пойманную им добычу без присмотра, гиена не упустит случай и попробует её стащить. Питание падалью, тоже не сильно привлекательная сторона жизни гиены, водится за ней такой грешок. Но надо сказать, что пойманная добыча для гиены более предпочтительна, в организм поступает больше питательных веществ.
Охотятся гиены стаей, часто нападают на больных и старых животных, иногда, кстати, даже на львов. А поодиночке охотятся на мелких млекопитающих, птиц, рептилий. С удовольствием угостятся найденными яйцами и остатками пищи других плотоядных.
Их пищеварительный тракт переработает что угодно: и кости, и копыта, и шерсть.
Обратите внимание на гиеновую походку, она довольно неуклюжа.
Всё потому, что передние лапы этого хищника длиннее задних. Но это не мешает гиене развивать большую скорость, она способна бежать на длительные дистанции.
Есть ещё один повод недолюбливать этих и так непривлекательных животных. Это их вопли, пугающие людей по ночам. В национальном парке Амбосели крика гиен слышать мне довелось (слишком в хороших условиях мы там жили), а вот в Танзании, в национальном парке Серенгети, ночуя в палаточном лагере, разбитом прямо посреди саванны, этот демонический хохот наводил ужас. Не верите? Проверьте, но людям со слабым психическим здоровьем не рекомендую!
В гости к племени масаи
Люди не похожи друг на друга, не то, что цесарки или перепела (африканская народная мудрость)
Рассказы о национальных парках стран Восточной Африки невольно превращаются в рассказы о животных. Ибо достойных исторических объектов и архитектурных изысков здесь не много, а вот флора и фауна богата и разнообразна, есть на что посмотреть и есть о чём поговорить.
В кенийском национальном парке Амбосели дополнительно появляется этнографическая тематика. На территории парка живут масаи, здесь находятся их деревни и их пастбища.
Заповедником эта территория стала ещё в 1906 году, а в 1974 году Амбосели получил статус национального парка. На протяжении всего этого времени масаи продолжали быть полноправными обитателями этих мест. Более того, в 2005 году президент Кении Кибаки принял решение вернуть Амбосели статус заповедника и передать его в ведение местной масайской общине.
Решение спорное, было много опасений, что передача управления от природоохранных организаций в руки племенной общины нанесёт парку существенный вред. Но подобный опыт существует в соседнем национальном парке Масаи—Мара и вроде бы особых проблем в связи с этим не наблюдается.
Посещение масайской деревни было одним из пунктов нашей программы в Амбосели. Надо сказать, что это распространённая практика. Обычно покупают экскурсию в лодже или договариваются с самими жителями.
Договорится о визите особых проблем не вызывает и даже наоборот, вам в масайской деревне будут очень рады, но, конечно, не столько вам, сколько вашим деньгам. За право быть гостем надо платить и при этом желательно торговаться. Коммерческая подоплёка очевидна и «аппетиты» членов общины умеренными не назовёшь.
Но всё же посетить селение масаев в Амбосели необходимо, это будет более аутентичный опыт, чем в том же Масаи—Мара. Во всяком случае, деревни здесь настоящие, в них живут реальные масайские скотоводы. Это не декорации, специально построенные для туристов в которых местных жителей изображают переодетые студенты из Найроби желающие немного подзаработать.
Считается, что масаи занимают особое положение среди племён Кении, имеют особый имидж, с одной стороны, надменных и дерзких, но при этом благородных и стойких воинов, которым присущи верность и порядочность. Говорят, что масаи никогда не были рабами и если всё же попадали в рабство, быстро умирали, не в силах жить без свободы.
Не знаю, может быть и так. Но мне они показались жадноватыми и хитроватыми жуликами, пытающимися из белого простофили под разными предлогами вытащить лишний доллар.
Но, как там в «Бумере», — «не мы такие, жизнь такая». А жизнь их нелегка и сурова. Масаи не просто скотоводы, для них их коровы самое главное в жизни. Они то и воинами стали, только для того, чтобы защищать свой скот и пытаться завладеть чужим. Они считают, что их главное божество — повелитель дождя Нгаи — сотворил коров только для масаев. И та корова, которая в данный момент принадлежит не им, у них просто украдена.
Корова основа их жизни, они пьют её молоко и её кровь (бьют стрелой из лука с близкого расстояния в шейную вену, пробивают отверстие, собирают в бутылочку из тыквы кровь, а потом заделывают рану лепёшкой из навоза). Мясо коров едят, но очень редко. Для них корова статусный символ, показатель состоятельности, как для нас счёт в банке или дорогое авто.
Масаи полукочевой народ, перемещаются вслед за стадом на новые пастбища. Когда деревня кочует, каркас хижины, сделанный из веток, разбирается и переносится с собой, а потом на новом месте скрепляется коровьим навозом. Хижины ставят кольцом и окружают частоколом, это нужно, чтобы защититься от хищников.
Все масаи очень высокого роста, как правило больше 170 см, а хижины их низкие, максимум полтора метра, да ещё с узким входом.
Во время посещения масайской деревни можно было зайти в одну из них. Я со своим ростом под 190 см решительно отказался. Те из нас, которые заходили в хижину, рассказывали, что видели в доме очаг и звериные шкуры вместо постелей. Внутри, понятное дело, очень тесно.
В деревне живёт несколько семей, обычно пять. По поводу семейных отношений, тут всё не просто. У них там полигамия, у каждого мужика несколько жён.
Сколько? Это зависит от его благосостояния, а если конкретнее от количества имеющихся коров. Чем больше коров, тем больше жён. Логика простая. Как масаи к этому пришли? Да уж не от хорошей жизни: смертность среди их мужчин всегда была слишком высокая, каждой женщине отдельного мужика не найти.
В деревне рассказывали, что в отдельной хижине живет женщина с детьми, у мужчины своего жилья нет. Ночует каждый раз в новом месте с разной женой, вот такая веселуха.
Но и это ещё не всё. Многомужие у масаев — тоже нормальное явление. Фактически женщина, которая вступает в брак, выходит не только за своего мужа, но и за его побратимов, одновременно с ним проходивших церемонию посвящения в воины. И на самом деле решение остаётся за женщиной: партнёра и время встречи выбирают именно она. Короче говоря, Содом и Гоморра.
Ладно, надо закругляться с этими масаями. Думал ещё про их знаменитые танцы — подпрыгивания — поговорить, но надо ехать в Танзанию. Она тут совсем рядом. Выехали из ворот парка и сразу граница.
Прощай Кения, привет Танзания!
Другие рассказы серии «Африканский дневник»:
Форум Винского
Поиск дешевых авиабилетов
Бронирование отелей, вилл, апартаментов
Аренда квартир, апартаментов, домов у собственников
Аренда автомобиля за границей и в России
Страховка арендованного авто
Страхование для туристов
Реклама на форуме Винского
Сайт Винского
- Список форумов‹АФРИКА форум‹КЕНИЯ, ТАНЗАНИЯ и Занзибар форум‹Кения, Танзания и Занзибар : отзывы туристов
- Изменить размер шрифта
- Smartfeed
- Блоги •
- Правила •
- Инструкции
- • FAQ
- • Галерея
- • Регистрация
- • Вход
Кения 8 дней сафари — Масаи Мара, Хеллс Гейт, Амбосели, Цаво Вест
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Кения 8 дней сафари — Масаи Мара, Хеллс Гейт, Амбосели, Цаво Вест
Nomi Malone » 24 июл 2014, 21:56
Всем привет! Хотела бы поделиться с однофорумниками небольшим отчетом по поводу недавней поездки в Кению. Постараюсь написать как можно более сжато и информативно и полезно будущим путешественникам, ибо, как говорится, чукча не писатель. В плане фото руки тоже растут не из того места, так что ограничусь несколькими наиболее интересными снимками.
Кения — совершенно замечательная страна, must see и все такое. Для меня данная поездка вошла в на сегодняшний момент топ-3 самых интересных путешествий наряду с Иорданией и США. Люди очень дружелюбные, [мат удален]ово со стороны местных минимальное, негатива к белым, по крайней мере, к путешественникам, нету, несмотря на теракты ощущения опасности в воздухе не почуствовали
Время поездки
31 мая — 9 июня. Только сафари, без пляжного отдыха (о чем не пожалели, ибо буквально в то же время на побережье было совершено несколько терактов)
Сафари-оператор
Right Choice, который на этом форуме предстален форумчанкой Vel. В целом, к агенству никаких претензий нету, Vel помогла разрулить несколько вопросов (не связанных с сафари) и была постоянно доступна по телефону на случай каких-то проблем, так что если кто не владеет достаточно хорош английским, то выбор этого оператора имеет смысл. В Найроби агенство представляет некий George Oketch, произвел впечатления пройдохи, ну да, я думаю, бол-во представителей сафари в Африки относятся к этому типу людей
На имейлы отвечает оперативно и четко.
Во время организации сафари контактировала со следющими агенствами:
Eastern&Southern safari — очень понравились по переписке, четко и конкретно отвечали, хорошая цена, потом уже в поездке увидела, что это агенство рекомендует Lonely Planet. Был выбор между ними и Right Choice. Думаю, можно спокойно с ними ехать тоже, произвели хорошее впечатление
Diwaka Tours — тоже ничего, но отвечали немного невпопад и отвечали не на все вопросы
Jocky Tours — побоялась их брать, ибо слишком разрекламированы на форуме и могут особо не париться по поводу качества и т.д.был уже неприятый опыт с разрекламированным человеком на форуме
Kairi — самая дешевая цена, но не очень профессиональное общение с кенийской стороны, на мои вопросы не отвечали, в каждом письме прессовали типа «ну давайте уже бронировать, а то хорошие лоджи вот-вот уйдут». Поскольку мы ехали в самое начало сезона, понятно было, что проблем с местами в лоджах особо нет.
На самом деле успех сафари по большому счету зависит от водителя-гида, и в этом плане нам очень повезло. У нас был водитель Джейкоб (Jacob), который нам очень понавился — видно было, что человек отрабатывает на все 100, а не просто лямку тянет. Очень хорошо знает все парки, особенно Масаи Мара, по его словам, уже работает гидом больше 6 лет. Интересно рассказывает про животных и птиц. Может поболтать на отвлеченные темы, если у вас есть такое желание, но если нет — по ушам не ездит, едет молча. На какие-то дополнительные услуги типа полета на воздушном шаре не разводит. Короче, ответственно рекомендую этого гида
Проживание
Сначала мы планировали останавливаться в бюджетных кемпах, описанных в бол-ве прочитанных мною отчетах. Но потом стало интересно, сколько будет стоить проживание в хороших лоджах, рекомендуемый Лонли пленет. Оказалось, что цена с лоджами на наши сроки не так уж выше цены с кемпами ( 1600 долларов за 8 дней в кемпах против 2100 в лоджах ), поэтому решили брать лоджи, о чем не пожалели ни на минуту. Все лоджи, где мы останавливались (кроме Найваши), были просто безупречны в плане убранства комнат, еды, обслуживания, а главное — расположения (в центрах парков, а не у входа). Поэтому тем, для кого бюджет не является решающим аргументом, я советую обязательно останавливаться в лоджах — когда тебе сервируют обед из трех блюд с итальянским вином посредине саванны — это бесценно остальное можно купить мастеркард
Цена
Привожу полное описание нашего маршрута и цену за человека (2100 долларов). Дополнительно оплачивали билеты до Найроби, чаевые водителю (дали евро 50 ему, вообще 5-10 долларов за день рекомендуют), алкогольные напитко в лоджах (пиво или бокал вина 3-4 доллара), ужин в гостинице в Найроби в последний день (долларов 30 что ли), виза Кении (50 долларов), сувениры.
Day 1: 01/06/2014 — Nairobi to Masai Mara game reserve ( 265 kms: 4-5 hrs)
Proceed via Kenya urban and rural settings that contrast dramatically as
you drive via subsistence farm lands to the Great Rift Valley escarpment.
The drive to the Masai Mara Game reserve shall be at the floors of the
great rift valley and through masai country.
During the afternoon, explore the Masai Mara on a game viewing drive.
Overnight at Keekorok safari lodge.
Meal plan: Lunch, Dinner.
Day 2 & 3: Masai Mara game reserve.
Two full days shall be spent at the Masai Mara game reserve on game
viewing drives. The game drives are dictated on by the location and
concentration of animals at specific times.
The masai mara hosts the highest concentration of wild animals per sq km
than any other game reserve in the East African region.
Simply stated the Mara is a one stop shop for game viewing activities in
Kenya.
Overnight shall be at Keekorok safari lodge.
Meal Plan: Breakfast, Lunch, Dinner
Day 4: 04/06/2014 — Masai Mara Game Reserve- Lake Naivasha: 240 km: 4.5 Hrs.
Game viewing drives at the Masai Mara.
Later depart Masai Mara for the lake Naivasha.
Afternoon optional lake activities including boat rides and nature walks
Visit hell gate national park. take bycles with you. Cycle the whole
afternoon.
Overnight at your lake naivasha Sopa lodge.
meal plan: breakfast, Lunch, Dinner
Day 5: 05/06/2014 — Lake Naivasha- Amboseli National Park: 340 km: 5.5 hrs
Optional bird and nature walk at the lodge gardens on the shores of lake
Naivasha.
Proceed to the Amboseli national park.
Arrive at the Amboseli in time for an afternoon game viewing drive.
Overnight at your Amboseli Oltukai lodge.
Meal Plan: Breakfast, Lunch, Dinner.
Day 6: 06/06/2014 — Amboseli National Park — Tsavo west National Park:
110 km :2 hrs
Morning game drive at the Amboseli.
Proceed to the Tsavo West.
Scenery and game viewing drives at the Tsavo west.
Overnight at your tsavo west Severin luxury camp.
Meal Plan: Breakfast, Lunch, Dinner.
Day 7: 07/06/2014 — Full day in Tsavo west.
Optional day trip to tsavo East at an extra cost
Dinner and overnight Severin luxury camp
Day 8: 08/06/2014 — Tsavo West National Park.
Game viewing drives at the Tsavo west.
We shall visit the Mzima springs to view hippos, crocodiles and exotic fish.
Later depart for Nairobi. Drop off Central park hotel for a short rest.
Dinner at a local restaurant before drop off airport for your outbound
flight.
Cost:
2 persons booking together: $2100 per person
Arrangements include:
— Nairobi airport-hotel-airport transfers
— Transport in a customized open roofed 4×4 Toyota safari mini-bus.
— Services of a driver/ guide.
— Accommodation at the luxury lodges / tented camps
— Park entrance fees.
— All meals on safari.
— Bottled drinking water in safari vehicle.
— Pick up and drop off at a either Nairobi airport, hotel or residence.
Почти в каждом путеводителе или отчете по Кении вы прочитаете, что не стоит гнаться за кол-вом, а лучше ограничиться несколькими парками, особенно если времени не так много. Ну я, естественно, все это прочитав, сделала все равно по-своему и включила в маршрут на один парк больше, чем надо было по-хорошему.
Маршрут у нас был такой:
Масаи Мара (3 дня) — Хелс Гейт (1 день) — Амбосели (2 дня) — Западное Цаво (2 дня)
Короче, Хелс Гейт сразу выкидайте из маршрута если вы вдруг туда собираетесь. Меня ввели в заблуждения хорошие отзывы на трипэдвайзере ну и типа возможность «проехаться на велосипеде» среди животных. На самом деле парк крошечный, размером с городской парк какой-нибудь типичный, во-вторых, каких-то уникальных зверей, которых нигде больше нет, там нету, ну а в-третьих, все звери все равно разбегаются при малейшем приближении велосипеда, даже особо сфотографировать было некого. Никакой особой атмосферы тоже нету. Так что не тратьте драгоценное время на этот парк.
Масаи Мара — однозначно топовый парк. В одном этом парке, наверно, можно провести неделю. Мы были 3 дня и только изъездили южную часть, где был наш лодж, и не были на севере (где Governor’s Camp). Всех зверей можно увидеть именно там. Единственный минус, если, конечно, так можно это назвать, это несколько однообразный пейзаж, по сравнению со, скажем, Цаво.
В общем, у кого реально на все про все неделя или меньше, может, мне кажется, ограничиться только Масаи Мара и посетить все уголки этого парка.
Амбосели
Совершенно другой пейзаж по сравнению с Масаи Мара. Невысокие заросли, так что животных видно лучше, чем в Масаи и Цаво. Реально много слонов. Есть львы (видели вдалеке, но не смогли заснять из-за дальности). Очень много птиц (для bird-watchers). Ужасно приставучие комары, нигде в Кении меня так не кусали, как в Амбосели!
Стоит посещения, если вы потом собираетесь оставаться в том же рай оне (Цаво или Момбаса). Специально ехать туда — не уверена.
Западное Цаво
Почему выбрали Западное, а не Восточное? Тупо потому что в Лонли Пленет прочла, что животных там много, а landscape breathtaking, по сравнению с Восточным. В общем, в этом совершенно права Лонька, ибо каждый раз я вспоминаю Кению, я почему-то вижу пейзажи Цаво, красный песок, густую растительность и холмы.
Пейзаж Цаво действительно поражает и он очень сильно отличается от Масаи и Амбосели.
Но! зверей увидеть гораздо сложней, чем в других парках, как раз из-за густой растительности, имейте в виду. После Масаи Мара мы были несколько разочарованы в этом плане. Хотя встретили там несколько видов антилоп, которых не видели в Масаи Мара. ХИщников не видели никаких, кроме леопарда (мельком). Хотя по словам водителя, Цаво лучшее место для наблюдения за леопардами именно из-за обилия деревьев. Возможно, нам просто не повезло. Но в любом случае парк скорее понравился и запомнился, чем нет, и во многом из-за нашего кемпа, где мы останавливались (см. главу Лоджи)
В общем, основные моменты на заметку:
— Сконцентрируйтесь на 2-3 основных парках. Не надо пытаться посетить все. Основная проблема — очень длинные расстояния между парками и те расстояния, что дает агенство, прибавляйте к этому времени час, а то и два! От Найваши до Амбосели мы ехали часов 7 по дороге! Короче, если помимо сафари стоит задача немного расслабиться в лодже — сократите переезды между парками как минимум или выбирайте парки в одном регионе. Или рассмотрите перелеты между парками на самолете, вместо авто. Я, скорее всего, в следующий раз так и сделаю.
Лоджи
Личено я не этом форуме не встречала описаний лоджей, где мы останавливались, так что привожу более подробное их описание и фото. Все лоджи рекомендуются Лонли Пленет и имеют хорошие отзывы на трипэдвайзере.
Масаи Мара- Keekorok Lodge
Представляет собой территoрию в где-то 20-30 бунгало плюс ресторан, бар, бассейн, пруд и бар с гиппопотамами (Hippo bar)
Очень классное расположение в центре саванны — на гейм драйв выезжаешь и уже спустя 300 метров видешь кучу зверей. В радиусе пары километров от лоджа видели и львов, и носоро[мат удален]чью по лоджу гуляют гиппопотамы (которые живут в пруду у бара).
Еда — шведский стол а-ля Турция. Большой выбор овощей, вок-блюд, индийской кухни.
Несколько фото номера
Озеро Найваша — Naivasha Sopa lodge
Единственный лодж, который я не рекомендую — унылое старое [мат удален]а-ля семидесятые годы, в номере нет ни кондея, ни вентилятора, хотя позиционирует отель себя как лакшери. Еда хорошая (но она имхо везде хорошая в лоджах). Но вообще в Найваше имхо делать особо нечего.
Амбосели — Amboseli Oltukai lodge . Шикарное место с видом на Килиманджаро и пастбище слонов. Отличные современные бунгало, шикарная еда (ланч — a la carte, ужин — буфет и a-la carte), в баре хороший выбор вин и виски. Есть бассейн с видом на Кили (не купались, ибо вода прохладная была в начале сезона, а бассейн без подогрева)
Западное Цаво — Severin Safari Camp
Вот этот лодж (точнее, кэмп), мы с мужем не забудем никогда. В общем, номер представляет себе большую красиво оборудованную палатку (туалет, душ, кинг сайз кровать, все там есть), но все равно это палатка, отделенная от окружающего мира тонким слоем материи (не знаю, как называется ткань, из которой делают палатки!). В общем, это все очень аутентично и круто, но в ночи, когда весь свет гаснет и на природу выходят животные (а кемп стоит посреди саванны ничем не огорожен), и начинаю вокруг твоей палатки ходить и издавать разные звуки ( и иногда рычаще-шипящие), то потихоньку так начинаешь откладывать кирпичики в своей постели. Умом понимаешь, что, естественно, животные не могут зайти в плотно закрытую палатку, но осознание того, что ты в середине саванны за сотни километров от какой-либо цивилизации и совершенно беспомощна перед природой — это, конечно, щекочет нервы очень хорошо. В общем, пол-ночи я провела в холодном поту вцепившись в руку мужа, который вооружился фонариком и свистком (единственные формы защиты, которые нам выдали на ресепшн). Но зато точно незабываемо!
В остальном кемп безупречен. На обед и ужин — a la carte меню из трех-четырех блюд, есть прекрасное вино, односолодовый виски в баре. Завтрак — буфет, есть все — от круассанов до свежего омлета и сосисок.
Платить можно картами. Отличный вай фай (посреди саванны!)
Есть бассейн и конференц-зал (не видели, прочли в брошюре)
Есть библиотека с книгами (англ и немецкий языки)
У кемпа немецкий менеджмент, так что персонал говорит по-немецки. Основные отдыхающие немцы (мы были единственные не-немцы:)
Ну и напоследок немного фото.
Гиена поедает труп зебры
Гепард несет только что пойманную добычу (охоту мы наблюдали вживую!)
Киса!
Severin Camp
Tsavo West
Keekorok Lodge
Национальный парк Амбосели
Национальный парк Амбосели (Amboseli National Park)
Национальный парк Амбосели — одно из самых популярных мест Кении. Заповедник известен обитающими в нем слонами, численностью около 650 особей, а также большими стадами диких животных, зебр, антилоп-импал, к тому же, если вам повезет, вы увидите исчезающего черного носорога и гепардов. Фоном для заповедника служит величественно поднимающийся над облаками пик Килиманджаро в 40 км от парка.
Сэкономь на путешествии!
Общая информация
Созданный как международный биосферный заповедник и национальный парк в 1974 году, Амбосели занимает площадь всего 392 кв. км, однако, несмотря на небольшой размер и хрупкость экосистемы, в нем успешно сосуществуют самые разнообразные млекопитающие. Здесь встречается более 50 видов крупных млекопитающих и более 400 видов птиц.
Потрясающий пейзаж и романтически-мистическая атмосфера огромной горы впечатляют — неудивительно, что именно в Амбосели происходят действия в охотничьих романах Эрнста Хемингуэя и Роберта Руарка.
Вулканический пепел от последнего извержения Килиманджаро тысячи лет назад осел во многих районах заповедника. Постоянное снабжение водой тающих в горах снегов и подземных ручьев создает яркие цвета зеленых лугов. Благодаря разнообразным источникам, болотам и трясинам, парк является настоящим раем для любящих воду животных.
Не пропустите пересохшее озеро, над которым во время жары можно увидеть миражи, и обязательно полюбуйтесь видом с Холма обозрения.
Большинство гостей въезжает в Амбосели через западные ворота Мешанани (Meshanani Gate; продаются Safaricard). Лучшая база для визита в национальный парк — город Наманга (Namanga, 75 км кза-паду). Это крайний южный кенийский пункт международного шоссе А104 и пограничный переход. Через Намангу идут все автобусы, следующие из Найроби в танзанийскую Арушу: если вы собираетесь туда, то можете сделать Амбосели последним пунктом своей кенийской программы — или наоборот.
Автобусы и матату отправляются в Найроби с перекрестка Ривер-Роуд и Роналд-Стрит (2 ч. в пути, около 300 ш.), а в Наманге прибывают почти к самому погранпереходу. Если ехать из столицы, то последний поворот налево перед автобусной станцией в Наманге и будет дорогой, ведущей в Амбосели. На перекрестке этой дороги с шоссе А104 находятся офис KWS и заправка Kobil, от которой до ворот Мешанани около 50 км. Safaricard доступны также на воротах Эремито (Eremito Gate, восток) и на аэродроме Амбосели в центре парка. Ворота Мешанани находятся на северном берегу озера Амбосели, наполняющегося водой только во время сильных дождей.
История
Джозеф Томсон был первым европейцем, попавшим в регион племени масаев в 1883 году. Он был поражён множеством диких животных и контрастом между засушливыми районами высохшего озера и оазисом болот, который сохраняется и по сей день.
Амбосели был образован в качестве «Южной резервации» для племени масаев в 1906 году, но в 1948 году перешёл к местному управлению как охотничий заповедник. В 1974 году с целью защиты уникальной экосистемы Амбосели был официально утверждён в качестве национального парка, а в 1991 году ЮНЕСКО объявило его биосферным резерватом. В 2005 году президент Кении Мваи Кибаки заявил, что управление парком должно перейти от Службы охраны дикой природы Кении к Olkejuado County Council и племени масаев. Некоторые наблюдатели увидели в этом шаге политическую выгоду в преддверии голосования по новой конституции Кении. Передача управления повлечёт за собой перевод денежных средств за посещение парка непосредственно в County Council с дальнейшим сомнительным распространением прибыли среди племен масаев, расположившихся вокруг парка. Это может создать нежелательный прецедент, который может поставить под угрозу статус других парков Кении.
Туризм
По приезду в парк туристы проходят небольшой инструктаж: нельзя выходить из автомобиля за исключением специальных мест, нельзя беспокоить животных, нужно придерживаться проложенных маршрутов и не съезжать с них; всегда уступать животным дорогу. Почва в парке является вулканической и рыхлой, вследствие чего дороги в сезон дождей сильно размокают, а в сухой сезон в парке довольно пыльно.
В Амбосели есть также небольшой аэропорт — аэропорт Амбосели (HKAM).
Национальный парк Амбосели вместе с парком озеро Накуру являются наиболее дорогими национальными парками в Кении.
По данным на 2013 г. стоимость входа в национальный парк Амбосели составляет 80$, для детей и студентов действует скидка 50%.
