Плато Путорана – описание, фотографии, отзывы

Плато Путорана

В какой-то момент мы стали похожи на французов покидающих Российскую империю, одетых во все что можно было одеть, грязных и голодных. Не хватало только пуховых платков обернутых на наших головах и туго завязанных на спине крест накрест.

Мы были на Таймыре, на плато Путорана. Стоял июль месяц. Вокруг лежали сугробы снега и летали миллионы, да нет какие миллионы, миллиарды комаров.

Вот что вызывает у меня диссонанс, — прокричал Илья, — комары и снег!

Холодало. Шел третий день нашего путешествия на плато. Всего три дня назад, мы из Норильска забросились до базы Бунисяк на катерах. Ехали 5 часов в открытой моторной резиновой лодке и когда добрались до базы, трясло всех, руки почернели от холода, зуб на зуб не попадал. Отогрелись уже у костра, сидя на берегу этого огромного озера, в кольцо зажатого хребтами плато. Было пасмурно. Ставили палатки, готовили ужин и ложились спать уже под моросящим холодным дождем. Вокруг были разбросаны кости, и черепа каких-то животных, туго набитые червями. Селя ви. А утром, как мы наивно думали, вышли на штурм плато Путорана.

Проводников у нас не было. Были только топографические карты, и точка-выхода, где местный егерь указал, что вроде бы есть подъем: в районе правого притока реки Хойси, впадающего в озеро Ламу. Но не тут-то было, до этого места мы добирались почти сутки, а виной всему был невероятно труднопроходимый ландшафт из бесконечных курумников, иногда прикрытых влажными ароматными мхами, с «живыми» подвижными камнями, вылетающими из-под ног, зарослями ольховника, цепляющимися своими ветками за рюкзаки и одежду, скальных обрывов, и заболоченных местностей. Мы продвигались с черепашьей скоростью, падая без сил каждые сто-двести метров. Плюс ко всему это было еще начало маршрута и на нас давил довольно большой груз рюкзаков по 30 кг, у меня с аппаратурой вес и вовсе зашкаливал под 40 кг. По дороге мы выпивали 4–5 литров воды и все равно обезвоживание давало о себе знать. На карте наш маршрут выглядел миллиметровым отрезком, и мы думали, что преодолеем его всего лишь за сутки, но как говорится гладко было на бумаге, а забыли про овраги. Шли трое! В смысле подготовки, мы были просто гуру — «как не надо ходить в поход»: еды взяли мало, лишних вещей много, от дикого зверья взяли свисток (ну, а чо?, — сказал нам на это водитель который вез нас обратно по Норильску, — росомаху бы разорвало от смеха!).

На второй день мы поняли, что ошиблись притоком. И когда подошли вверх до вершины, уткнулись в отвесную скалу и с разочарованием повернули назад. Спустившись мы решили разделиться на две группы, я с Михаилом пошел по правую сторону горы, а ребята по левую.

С Мишганом неожиданно для себя мы увидели старые зарубки на деревьях и решив, что это отметки какого-то маршрута, а вероятно и подъема пошли по ним. Местами приходилось забираться практически на вертикальные стеночки и передавать друг другу рюкзаки, чтобы забраться выше. Так продолжалось еще часа три, пока мы не выбрались на отрытое безлесистое пространство под самой вершиной. Но от сюда опять невозможно было понять можно ли тут подняться на само плато или нет. Осыпающийся крутой курумник, немного страшил. Опять начался дождь и «живые» камни стали из-за дождя еще и скользкими. Сил штурмовать вершину уже не было, и мы сели на камни, не понимая, что же нам дальше делать. Вдруг, снизу из долины мы услышали свисток и я, бросив рюкзак вышел на открытую местность и увидел, что ребята уже спустились обратно и свистом далеко внизу призывают нас, чтобы мы тоже возвращались. Пришлось спускаться. Вдобавок у нас закончилась вода. Обезвоживание и голод начали стучать в виски. Через полтора часа спуска промокшие до костей и замерзшие мы с облегчением повалились на дно поставленной наспех палатки, где сидели все остальные участники похода.

Чуть-чуть отлежавшись мы решили стать лагерем здесь внизу в лесистой части и готовить ужин. Пока мы разводили костер и готовили суп, двое наиболее выносливых парней из нашей группы Влад и Алексей должны были пройти вверх по течению Хойси и проверить, есть ли или нет вход на вершину плато. Наверное, это было первое верное решение за эти два дня. Разведчики налегке ушли вверх, а мы занялись установкой лагеря и приготовлением пищи. Через пару часов ребята вернулись с радостной вестью что подняться можно. И мы радостно сели ужинать.

Попав в заполярье у нас сразу же сбился внутренний будильник. На Путорана в это время стоит полярный день. И солнце не заходит за линию горизонта. И когда, покончив с ужином, мы ложились спать, то оказалось, что это было уже утро, и мы не ужинали, а как бы завтракали. Естественно, мы проснулись уже ближе к вечеру, хотя в световом отношении разницы было никакой. Выйдя из лагеря уже под вечер, мы начали подниматься на Путорана. Опять пошел нудный тягун из тяжелого курумника покрытого мхом. Нещадно ели комары. Мы с остервенением обливались средствами от насекомых. Но пот, лившийся ручьями по нам, быстро смывал Гартекс с наших лиц и рук, и через час вся эта гудящая масса кровососущих насекомых впивалась в нас с удвоенной злостью.

Каждый из вас, наверное, помнит этот монотонно-звенящий звук в квартире — звук летающего комара. Как ты вскакиваешь в бешенстве и начинаешь носится за ним с тапком или газетой чтобы прихлопнуть. Тут отношение к комарам меняется кардинально. 10–15 штук в палатке — это нет комаров вовсе. Это ты как бы спрятался от них, и ты в домике. А вот сверху на сетке по всему тенту сидит около тысячи — это уже много.
Тут комар пробивает не только футболку или тельник, он пробивает флиску, свитер и трехслойную мембрану гортекс.

Когда ты ешь, пока ты доносишь ложку до рта, порядка 10–15 штук уже впиваются в твою руку. В добавок несколько уже плавают в твоей тарелке. Когда ты идёшь они залетают к тебе в нос, рот, и глаза. Один раз мы поставили тарелку с горячей водой, через пару минут вся вода была покрыта мертвыми комарами, которые с остервенением камикадзе падали в горячую воду и погибали.
На шестой день мы дошли до каскадов водопадов которые растекались по базальтовым плитам образуя естественные ванны и решили искупаться. В общем купание в заполярье это два вида крика — первый ты орешь потому что сидишь в ледяной воде, второй потому что ты вылез и тебя жрут сотник комаров.

Спасение от них вообще-то два. Первое — спреи, мази и прочая химия. Но, во-первых, это все-таки химия, а во-вторых, их надолго не хватает. 2 дня и баллон за 400 рублей пуст. Да и столько баллонов с собой в автономку не возьмёшь. Тяжело.
Второе это многослойная одежда или спецодежда. Если натянуть на себя 3–4 слоя, а на голову надеть накомарник, то комар не прокусит. Но, это жарко.
Остаётся спецодежда. Мне повезло я раздобыл костюм «телохранитель», от отечественной фирмы Боевой трикотаж. Фактически костюм состоял из 2х слоев, первый костюм-сетка из шнура, который не даёт комару дотянуться до тела, и второй слой, это лёгкая сеточка сверху которая не даёт комару или гнусу протиснуться сквозь крупные ячейки первого слоя. В обоих слоях идти довольно комфортно и не жарко, поскольку сетка хорошо продувается. А если температура падает или начинается дождь, то поверх этих слоев легко надевается мембранный слой, и костюм «телохранитель» выполняет уже роль термобелья. Но тем не менее, даже я часто не знал, как спастись от этого гудящего роя вокруг тебя.

Самое проблемное в комарах то что они доводят тебя до исступления своим нудным монотонным жужжанием. Залезанием во все щели. Периодически то один, то другой из нас «слетал с катушек», и с ором начал бить по себе руками, обливаться тройным слоем спреев и реветь похлеще медведя. На несколько минут это помогало всей группе. Тот у кого случалась истерика успокаивался, а группа смеялась ближайшие пятнадцать минут, пока комары не начали доводить следующего.

Наконец мы вырвались из этой влажной полутайги, «полу» потому что из-за редких чахлых лиственниц тайгой это назвать было сложно, и в третий раз подошли к плато. Местность выровнялась, кустарник пропал, вокруг нас навис амфитеатр отвесных скал, больше похожих на «Стену» из киноэпопеи «Игры Престолов», сверху спадала очередная «каменная река», по которой вроде и существовал выход на вершину, обнаруженный вчера разведкой.

Поскольку уклон начал забирать вверх, на очередном камне я с усилием под тяжестью двух рюкзаков оттолкнулся, чтобы забраться повыше и с криком упал на землю. Ощущение было такое что у меня оторвалась мышца на ноге. Боль была пронзительная. Попробовав встать, я снова упал на камни. «Ну вот и все!», — застучало в висках, — «похоже маршрут мой закончен». Сухожилия на ноге не выдержали веса моих двух рюкзаков и потянулись. Ребята, посоветовавшись все-таки решили идти вперед, чтобы поочередно возвращаться и брать мои вещи. А я должен был идти налегке. Но дав отдохнуть ноге пару часов я все-таки решил подняться и попробовать идти. Наступать на ногу было невыносимо больно, особенно в прямом положении с носка на пятку. Но если же ее волочь в полусогнутом положении, то идти было терпимо и я, взяв свой рюкзак, поплелся догонять группу. На следующий день вся икра от колена до пятки почернела, но боль по чуть-чуть начала уходить и это обнадеживало. Тем не менее, парни забрали мой фоторюкзак и поочередно тащили его ближайшие три дня.

Сейчас я вспоминаю с улыбкой фразу Лехи: «как бы ты круто не был подготовлен, какой легкоходной твоя снаряга не была бы, как бы ты не ужал свои вещи для комфортной ходьбы, в итоге если группа в смысле подготовки разнородная, все равно ты потащишь те самые 30 кг» и это было верно и это было еще одной нашей ошибкой, но это одновременно было и нашей проверкой. Кто-то взял много вещей, кто-то был с плохим тяжелым снаряжением, кто-то по дороге травмировался, а поскольку поход — это невероятно командная работа, то все вещи молча без укора распределялись между группой. Ни одной жалобы и стона не прозвучало ни от одного участника. Каждый замечал, что, если кому-то становилось тяжело, молча забирал у него часть вещей и сцепив зубы шел вверх. Наверное, без такого отношения мы бы развернулись уже на третий день так и не увидев плато Путорана во всей красе. А тут мы достигли главного и даже не того что увидели плато, а то что преодолели, смогли, подставили плечо… «то что никто не скулил, не ныл». Несомненно, в этом и есть сырмяжная правда походов, в этом их экзистенциальный смысл, а уж потом на этом фоне красота окружающего мира играет новыми красками. На Путорана можно залететь вертолетом, но когда ты, сцепив зубы карабкаешься, когда парни тянут свою лямку и еще вдобавок помогают тебе, когда группа не назначает дежурных, а все промокшие и злые молча на автомате встают, одни разжигают костер, другие ставят лагерь, третьи идут за водой, то ты понимаешь «что с этими парнями я бы пошел в разведку». Ну, а если все это еще хорошо заварено на бульоне из юмора, то поход превращается в то, что трудно объяснить по приезду в ответ на вопрос: «а зачем вам все это надо?»

— Вот за этим, и надо, вот за этим! (а сам в сторону «да знал бы сам не пошел. »)

Через несколько часов, мы вышли на штурм плато. Я уже сказал, что мы сбились во времени. И это было опять нашей ошибкой. И хотя стоял полярный день, «ночью» становилось явно холоднее. Явно. Не дойдя метров 100 до вершины, мы опять уткнулись в крутой курумник. Камни вылетали из-под ног. Идти с тяжелым весом стало гораздо опаснее. Разведка убежала вперед, ища проход. А мы приостановились. И вот тут-то мы почувствовали, что замерзаем. Натянув на себя все что было: шапки, флиски, куртки мы поняли, что это не помогает нам. Я глянул на Мишу, у того посинели губы. Мы срочно распаковали три спальника, сделали из них что-то наподобие кокона-шалаша и плотно прижавшись к друг другу, накрылись им. По центру этого улья поставили на газовую горелку кастрюльку с водой. В итоге получив некое подобие паровой бани. мы наконец то согрелись. У меня была сорвана нога, у Ильи от тяжести рюкзака заболели колени, Диме самому тяжелому из нас было трудно идти по сыпуну, для него каждый камень был «живой», а Мишган самый худой, просто замерзал. В итоге было решено ставить лагерь под вершиной и только после отдыха штурмовать вершину и только на следующий день. Поставив лагерь, мы услышали крик сверху. Влад и Алексей, все-таки забрались на гору и тоже разбили лагерь. Чтобы согреться мы достали спирт и крича снизу-вверх отмечали промежуточную победу с нашими разведчиками, которые сидели на вершине плато. А уже на следующий день через час непростого подъема мы уже все вместе стояли на вершине плато Путорана. Это был первый реально радостный день в этом путешествии.

Под полярным небом плато Путорана: отзывы

  • Информация
  • Маршрут
  • Фото (74)
  • Вопрос / Ответ
  • Отзывы (4)

Поход был великолепен и о нём остались самые лучшие воспоминания! Спасибо ребятам за тёплую атмосферу и прекрасно проведенное время!

Немного напутствий для будущих участников:

1. Не смотреть на кажущийся малым километраж. Я попалась на эту удочку. Конечно, никто не ожидал, что будет легко, но имейте ввиду – троп практически нет, нужно ломиться через кусты, переходить очень много бродов, курумника, снега, тяжёлых подъёмов/спусков. Десять километров на день для этого похода оказывается весьма прилично.

2. Броды. Их очень много. Некоторые весьма непростые. Один раз даже по веревке переходили. Будьте морально готовы и выполняйте рекомендации инструктора по поводу обуви для бродов, которые он даст до похода. От себя скажу – для бродов нужна цепкая подошва! У меня были тапки на тонкой подошве – это была ошибка, а ходить в мокрых треккинговых ботинках вам будет не очень приятно.

3. Комары. В жизни столько не видела комаров. Репелленты практически не помогают. Берите действительно хороший накомарник и мазь после укусов.

4. Авиабилеты. Нас забрали в Норильск достаточно позже, чем ожидалось, так что советую на всякий экстренный случай брать билеты не впритык, а с запасом по времени. Можно даже на день-два позже, чтобы не переживать. К сожалению, из-за этого как раз не хватило времени посмотреть сам город.

5. Удалённость. Связи на маршруте не будет. На турбазе – только спутниковый телефон по тарифу 100 руб/мин. На базе можно зарядить гаджеты. Кормят вкусно, но нереально дорого. Музей посетить обязательно и лучше с экскурсией – было интересно!

Несмотря на то, что объективно маршрут тяжёлый, для меня он прошёлся легче, чем некоторые объективно более лёгкие маршруты, – благодаря работе инструктора Дмитрия Резниченко и поддержке нашей замечательной команды! И я бы с удовольствием и не раздумывая всё это повторила! Дима проделывал огромную работу – очень много помогал на всех трудных участках, даже когда не просишь, разумно организовывал отдых, что в итоге на всё хватало сил, давал достаточно времени поснимать все красивые места и не было ощущения, что мы куда-то торопимся, которое возникало у меня с другими инструкторами, хотя проходили мы всё равно достаточно. Магия 🙂
Татьяна Куликова зажигала нас своей энергией и не давала падать духом, а раскладка по еде была просто шикарна! Ребята тоже не бросали в беде – спасибо вам за всё!

Идти или не идти? Конечно – идти! Главное, объективно оцените свои силы и лучше, чтобы это был не первый ваш поход.

Плато Путорана

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Плато Путорана

    Есть такое замечательное место в нашей необъятной стране – плато Путорана. В принципе тема, это ссылка на поход одного человека Андрея Подкорытова.
    Плато находится на севере Красноярского края и граничит с Таймырским полуостровом. Человек сходил в одиночный 30-дневный поход, пройдя 580 км из них 95 км по воде на паркрафте. Детальное описание похода (снаряжение, питание, экипировка, маршрут и т.д.), красивейшие фотографии, в общем рекомендую всем, кому интересен экстримальный туризм.

    Места классные.
    Я, к сожалению, на такие подвиги не способен.
    И никогда не понимал одиночек.

    Очень здорово это плато зимой показано в новом фильме “Территория”.

    А я бы очень хотел там побывать )

    Аналогично. Только хочется не значит можется.

    ну на Путоран конечно нереально сразу отправиться . Я в этом году в Новосибирске с мужиком одним встретился, он по Горному Алтаю в походы хорошо ходит, дней на 10 не туристическими маршрутами. На Памире был и в других местах. Вот может получиться с ним скооперироваться и сходить в Горный дней на 10 .

    Вот такое объявление от него было ))

    Из Артыбаша 15 июня, 9 дней до Чемала. Маршрут сложный.2 категория. Требуется неплохая физ. форма. Маршрут верховья Пыжа-Уймень-Альбаган-Акайя-Караколы-Чемал. На протяжении маршрута есть много действующих баз НЛО, плюс летают над палатками (главное знать, где летают). Что они творят на Алтае. Руины храмов. По радиоуглеродному анализу старше пирамид. Ну и в это время года водопады до 100 метров. Реки воды. Пройдём около 25 горных озёр, постоим на 2700-2600. И просто масса впечатлений. Эзотерикам бонус-места энергии земли.

    Ну а так-то мужик нормальный )

    ну на Путоран конечно нереально сразу отправиться . Я в этом году в Новосибирске с мужиком одним встретился, он по Горному Алтаю в походы хорошо ходит, дней на 10 не туристическими маршрутами. На Памире был и в других местах. Вот может получиться с ним скооперироваться и сходить в Горный дней на 10 .

    Вот такое объявление от него было ))

    Из Артыбаша 15 июня, 9 дней до Чемала. Маршрут сложный.2 категория. Требуется неплохая физ. форма. Маршрут верховья Пыжа-Уймень-Альбаган-Акайя-Караколы-Чемал. На протяжении маршрута есть много действующих баз НЛО, плюс летают над палатками (главное знать, где летают). Что они творят на Алтае. Руины храмов. По радиоуглеродному анализу старше пирамид. Ну и в это время года водопады до 100 метров. Реки воды. Пройдём около 25 горных озёр, постоим на 2700-2600. И просто масса впечатлений. Эзотерикам бонус-места энергии земли.

    Ну а так-то мужик нормальный )

    блин сколько раз был на Алтае не разу не видел нло , ты с ним по осторожней.

  • Илья Леонов
    Меня зовут Илья, и я автор этого блога! Мне 37 лет, живу в г. Санкт-Петербург, воспитываю сына. Я простой путешественник - люблю туризм и хочу делиться с читателями интересными местами нашей планеты :)
    Оцените автора
    Дневник Туриста
    Добавить комментарий